Энергоснабжение Явы На мотоциклах ЯВА-684 и Ч3-472 всех моделей мощность генератора была повышенас 50 до 75 Вт. При этом, его размеры были сохранены, чтобы обеспечить важнейшее для владельцев качество - взаимозаменяемость с прежней моделью. Именно это стало причиной ухудшения одного параметра - генератор стал отдавать энергию при более высоких оборотах коленчатого вала. Об этом, к сожалению, знают не все.

Между тем надо всегда помнить: только по достижении 1800 - 2000 об/мин (скорости 14-16 км/ч на 1-й передаче, 25-27,5 км/ч на 2-й, 85- 38,5 км/ч на 3-й и 45-51 км/ч на 4-й) напряжение генератора превысит 6,1 В и он сможет подзаряжать подключенную к нему батарею. На меньших оборотах питание потребителей, как правило, идет от батареи и она, естественно, разряжается. Значит, нужно всячески избегать такого стиля езды. Он вреден еще и тем, что на низких оборотах и при больших механических нагрузках работа деталей мотора принимает ненормальный, ударный характер и они интенсивно изнашиваются. Поэтому даже в случаях, когда генератор хорошо работает при таких низких оборотах (в силу разброса его характеристик это бывает), нельзя ими злоупотреблять. Все сказанное предполагает, что генератор, батарея и вся зарядная цепь исправны. Но стоит, скажем, окислиться зажимам батареи, ослабнуть контакту белого провода "массы", соединяющего корпус реле с мотоциклом, сработаться щеткам, как желаемое напряжение даже при оборотах больше 2000 в минуту не будет достигнуто. Вот и жалуются некоторые мотолюбители, что у них на скорости ниже 50 км/ч свет начинает гаснуть, а мотор - давать сбои. Виноват генератор или реле-регулятор, - думают они. А ведь очень часто к такому результату приводят простейшие вещи, вроде ослабления какого-либо зажима (обидно бывает за водителей, которые не могут сами найти такую простую причину). К снижению напряжения генератора и даже полному отказу приводят и загрязнение, замасливание коллектора якоря (ротора), износ щеток до размера меньше 8 мм, заедание, зависание их в щеткодержателе, нарушение контакта вывода плюсовой щетки с обмоткой возбуждения и клеммой "0" реле-регулятора, а минусовой - с "массой", а также загрязнение или подгорание контактов реле обратного тока, увеличивающее их сопротивление. Кстати, эти контакты могут довольно быстро подгорать, если мотоцикл плохо отрегулирован, обороты холостого хода "плавают", и реле поэтому многократно включается и выключается, вызывая каждый раз дугу между контактами, которая портит их. Обороты холостого хода должны быть минимальными, контакты реле обратного тока при этом разомкнуты, и, значит, должна гореть контрольная лампа. Не пытайтесь добиваться, чтобы она гасла на низких оборотах.

Таким образом, нужно следить за исправностью зарядной цепи, включая сюда и щетки, контакты реле и т. д. Проверку начинают с осмотра цепи, состояния соединений. Надо зачистить грязные, окисленные и обеспечить плотный контакт. Часто этого бывает достаточно для восстановления нормальной работы электрооборудования. Если предохранитель слабо зажат в держателе, то при прохождении тока может нагреться и совсем отпуститься пружинка. Ее обязательно надо заменить.

Щетки генератора должны совершенно свободно, без заеданий перемещаться в направляющих щеткодержателя. Осмотрите и пружинки - иногда их бывает полезно слегка растянуть, чтобы они прижимали щетки сильней. Когда явно загрязнены, окислены или обгорели контакты реле, не торопитесь зачищать их шлифовальной шкуркой: часто именно это и приводит к дальнейшим, более сложным неисправностям. Если в металл контактов внедрятся зерна абразива, они не позволят им нормально работать и ускорят последующее обгоранне. Зачистить контакты можно надфилем (лучше алмазным), а коли уж пришлось применить мелкозернистую шкурку, то после нее нужно тщательно очистить контакты от остатков абразива. Словом, не относитесь к этой работе как к заведомо простой, не требующей внимания.

Если электрическая цепь, соединения, зажимы и т. п. в порядке, а батарея все-таки заряжается слабо, проверьте саму батарею. Она тоже может быть неисправна. В частности, когда на мотоцикле систематически ездят с полуразряженной батареей, заряжая ее от случая к случаю, то вряд ли она прослужит долго. Иногда всего нескольких летних месяцев такой работы достаточно, чтобы батарею необратимо вывести из строя - она потеряет емкость и потребует замены. И хотя во всех инструкциях и учебниках написано, что батарею нельзя оставлять в разряженном состоянии, немало мотоциклистов игнорируют это требование.

И только когда есть уверенность, что цепь и батарея в порядке, но свет ламп сильно тускнеет или появляются перебои в работе двигателя при снижении оборотов до холостых, следует заняться проверкой и регулировкой системы генератор - реле. Надо помнить при этом, что реле-регулятор едва ли не самый тонкий прибор мотоцикла, обращаться с которым надо осторожно, вдумчиво. Тут легко делают непоправимые ошибки, а ведь новое реле не всегда легко купить.

Если вы не совсем уверены в собственных знаниях, лучше обратитесь на СТО или к специалисту. Точную регулировку можно сделать лишь на специальном стенде, оснащенном соответствующими приборами. Но, к сожалению, у большинства мотоциклистов такой возможности нет, поэтому приходится все делать на машине. При настройке реле на работающем двигателе есть одна трудность: не всегда удается так плавно менять обороты коленчатого вала, как это требуется. Тут важно проявить внимание и терпение.

Проверяем сначала регулятор напряжения. Сняв крышку, осматриваем его катушку (она слева), состояние контактов, зазор между разомкнутыми. Он должен быть в пределах 0,2-0.4 мм. В случае необходимости регулируем его, отгибая держатель 4 верхнего контакта (см. рисунок, а). Пустив двигатель и подняв обороты выше 2000 в минуту, отключаем батарею (генератор загружен только системой зажигания). Замеряем вольтметром напряжение между клеммой "В" и "массой" мотоцикла, при дальнейшем повышении оборотов до максимальных оно не должно превышать 7,7 В. Затем включаем в цепь батарею и осветительные приборы (кроме указателей поворота и стоп-сигнала). В этом случае напряжение упадет, и его минимальная величина (по-прежнему на больших оборотах) должна составить 6,9 В.

Заметьте следующее. В первом случае регулятор работал на второй ступени регулирования - якорь был притянут к сердечнику электромагнита н подвижный контакт, вибрируя с высокой, почти незаметной для глаза частотой, касался нижнего контакта регулятора. При включении нагрузки якорь отошел немного от сердечника, и теперь уже подвижный контакт касался верхнего, неподвижного - это работа прибора на первой ступени регулирования. Разность напряжений 0.8 В (7,7-8.9) - это так называемое напряжение перехода. Оно зависит от зазора между якорем и сердечником магнита. Если напряжение перехода меньше 0,3 В, зазор надо увеличить. Сами же величины максимальных напряжений при малой и номинальной нагрузках зависят от усилия пружины, которая не дает якорю свободно притянуться к сердечнику катушки.

Значит, если надо поднять напряжение, держатель пружины 2 (см, рисунок, а) отгибают, чтобы ее усилие стало больше. Отметим, что напуганные недостаточной зарядкой мотоциклисты зачастую устанавливают напряжение, регулируемое прибором, на уровне 8 В и даже выше. Ни к чему хорошему это не приводит, так как при первой же длительной поездке аккумулятор начинает "кипеть", слишком большой зарядный ток портит пластины батареи, а выплескивающийся электролит - детали мотоцикла, на которые попадает. Особо важно это знать тем, кто ездит с излишне низкими оборотами и заботы о зарядке батареи в неподходящем режиме перекладывает на хрупкие плечи релерегулятора.

Итак, если регулятор обеспечивает необходимое напряжение генератора, достаточно ли это для нормальной работы электрооборудования? Нет. Представьте себе, что реле обратного тока (правая катушка прибора) отрегулировано так, что включается лишь после достижения, скажем, 7 В. Что это значит? Это значит, что ваша батарея если и будет иногда подзаряжаться, то только при самых высоких оборотах генератора, а во время обычной езды баланс энергии будет не в ее пользу. Батарея станет быстро разряжаться: ведь при включенных потребителях и умеренных оборотах напряжение, как вы уже знаете, не будет выше 6,9 В. Другая встречающаяся крайность - включение реле при слишком низком напряжении, например, 6,6 В. Что происходит в этом случае? Стоит притормозить или остановиться перед светофором или ямой, сбавив обороты ниже уже известных вам 1800 в минуту, как напряжение, вырабатываемое генератором, быстро снизившись, станет меньше напряжения батареи. В этот момент реле обязано выключиться и отсоединить генератор от батареи. Но не тут-то было! Пока напряжение не упадет до 6,6 В, аккумулятор будет разряжаться через якорь генератора. Если в поездке такие ситуации повторяются часто (например, на улицах города), батарея быстро разрядится. Таким образом, реле обратного тока, а оно названо так именно потому, что при появлении обратного тока - из батареи к генератору - должно сразу прервать цепь, - важнейший прибор. Нормально работающее реле включает генератор в общую цепь при достижении напряжения 6,1-6,6 В. Вот это и нужно проверить. Предварительно убедитесь, что мотор работает безупречно и обороты коленчатого вала в диапазоне 1600-2500 в минуту вы можете менять достаточно плавко, без рывков. Иначе отрегулировать или даже проверить реле трудно. Кстати, при этой регулировке очень полезно иметь толкового помощника, который следил бы визуально за работой контактов реле, в то время как вы наблюдаете за стрелкой вольтметра. Делают его так. Подключают вольтметр между клеммой "0" и "массой", пускают двигатель и, очень плавно поднимая обороты, следят за стрелкой чувствительного вольтметра (со шкалой на 0 - 10 В). Напряжение будет увеличиваться, но в момент соединения контактов реле, то есть подключения к генератору внешней цепи, скачкообразно снизится на небольшую величину (0,1- 0.2 В). Тут будьте внимательны. Показание вольтметра именно перед таким скачком и есть напряжение включения.

Помощник, наблюдающий за контактами, дает вам знать об их соединении. Иногда пытаются судить о соединении по выключению контрольной лампы, но это ненадежно, потому что лампа гаснет постепенно, по мере уменьшения разности напряжений батареи и генератора. Кстати, о лампе. Некоторые мотоциклисты часто жалуются на то, что батарея у них разряжена, хотя лампа с повышением оборотов "нормально гаснет". Здесь явное непонимание функции лампы. Она ведь не контролирует состояние батареи, а лишь сигнализирует о том, что сам генератор исправен и способен возбуждаться, поскольку с ростом оборотов растет напряжение. А отрегулируйте реле на включение при 4-6 В - лампа будет гаснуть, и даже быстрее, чем при регулировке на 6-6,5 В. Можно привести примеры неисправностей, при которых не только лампа гаснет, но вообще генератор и реле-регулятор совершенно исправны, а батарея не заряжается. Напомним, что это случается, когда окислятся клеммы батареи, оборвется провод, ослабнет или просто сгорит предохранитель в зажимах. Не будет заряжаться и неисправная батарея - с сильной сульфатацией пластин, с короткими замыканиями между ними из-за внутренних разрушений и т. п.

Итак, соединение контактов реле должно наступать при напряжении генератора 6.1 - 6.5 В. Как и в конструкции регулятора, здесь силе притяжения якоря к сердечнику препятствует пружина. Значит, если надо поднять напряжение, при котором сомкнутся контакты, пружину натягивают, и наоборот. Для нормальной работы реле между контактами поддерживают такие зазоры: 0,4-0,6 мм между главной парой контактов и чуть меньше - на 0,1 мм между вспомогательными (упругими). Зазоры можно изменить, отгибая вверх или вниз ограничитель 7 якоря (см. рисунок, б).

Если контакты реле соединяются при заданном напряжении, полезно убедиться в том, что этому соответствуют обороты около 1800 в минуту. На мотоциклах с тахометром это просто, а на других включают передачу и, подняв заднее колесо, следят за скоростью по стрелке спидометра. Как правило, если реле-регулятор напряжения и генератор налажены так, как мы рассказали, батарея нормально заряжается, за исключением тех случаев, когда виноват сам мотоциклист, вернее, его стиль езды, не соответствующий особенностям машины.